Флористика

Общий уход за бородатыми ирисами заключается в неглубоком, на 3—5 см, рыхлении почвы и удалении сорняков. Прополку лучше проводить вручную, чтобы не повредить корневища. В период образования бутонов и цветения прополки прекращают, чтобы не повредить хрупкие цветоносы высоких и среднерослых сортов.

К концу бутонизации цветоносы высокорослых и среднерослых сортов лучше подвязать к колышкам. В период цветения необходимо ежедневно удалять с растений отцветшие цветки.

После окончания цветения цветоносы выламывают целиком. При этом важно не повредить листья.

В августе, чтобы растения хорошо подготовились к зиме, полностью прекращают полив, рыхление и прополку сорняков, уничтожая лишь наиболее опасные из них. О прекращении роста говорит прекращение развития и уплотнение центрального листа, который раздвигает веер листьев на две части.

Развитие листьев — показатель состояния растения: если к концу июля в веере насчитывается 7—9 листьев, в следующем году можно ожидать цветения.

Важным приемом ухода за ирисами является подготовка к их перезимовке.

Несмотря на южное происхождение, ирисы — достаточно зимостойкие многолетники. Корневище переносит температуру до - 15 °С, и в снежные зимы без оттепелей растения могут хорошо перезимовать без укрытия. Однако наиболее декоративные, редкие и ценные сорта, как правило, чувствительны к морозу, поэтому их следует подготовить к зиме более основательно. Предзимнюю обрезку листьев проводят в сентябре — октябре: делают треугольный срез листьев на высоту 10 — 15 см. Перед наступлением заморозков корневища присыпают почвой, смешанной в равном соотношении с песком, слоем 7—9 см. Для лучшего утепления можно положить сверху еловый лапник или сухие листья слоем 15—20 см. При использовании сухих листьев соломы или подобного слеживающегося материала на ирисы предварительно набрасывают слой тонких упругих веточек. После первых морозов (в ноябре) наиболее редкие и слабозимостойкие сорта дополнительно укрывают слоем торфа, который насыпают на куст ириса холмиком 25—30 см, а затем на него устанавливают рубероид в виде конуса. Самые ценные молодые экземпляры можно накрыть керамическими горшками, а сверху насыпать листья.

Среднерослые и карликовые ирисы выращивать несколько проще, поскольку они прекрасно зимуют без укрытия.

После стаивания снега ворошат вилами зимнее укрытие, делают отверстия в пленке или рубероиде. Как только поверхность почвы оттает, нужно разокучить ирисы, открыв веера листьев. Если они не были окучены, необходимо немного разгрести почву вокруг растений. Последнее требуется для того, чтобы обеспечить доступ воздуха и солнечных лучей, препятствующих развитию бактериальной гнили на подмерзших частях растения. Рост и развитие ирисов начинается, когда температура почвы повысится до 8—10 °С. Бородатые ирисы не боятся возвратных весенних заморозков до - 7 °С.

Все поврежденные и подгнившие части листового веера необходимо аккуратно обрезать до здоровой ткани, присыпая срезы древесным углем. Особенно внимательно нужно отнестись к состоянию центрального листа - даже если он побурел, цветочная почка может оказаться живой, и ее необходимо освободить от окружающих поврежденных тканей.

После суровых зим на кустах, которые долго не пересаживали, могут повреждаться корневища, в первую очередь их верхние ярусы, расположенные близко к поверхности почвы. Ранней весной такие кусты выглядят почти безжизненными, но через 2—3 недели у растения появляются новые корни и листья. Более отдаленным последствием сильных морозов может быть развитие карликовых цветоносов.